Лилейники: посадка и уход в открытом грунте

Не будет преувеличением сказать, что лилейники универсальны! Существует, как минимум, шесть причин поселить их в саду. Срок жизни — многолетники. Цветение — обильное и продолжительное. Разнообразие — каталог сортов и гибридов исчисляется десятками тысяч, что просто потрясает. Относительная неприхотливость — весьма желанное качество. Высокая зимостойкость — несмотря на южное происхождение. Универсальность — кажется нет таких культур, с которыми они не сочетаются. Звучит убедительно? Тогда пришло время познакомиться с агротехникой выращивания и выйти в сад подыскать для них место.

Лилии и лилейники — в чем отличие?

У опытного садовода этот вопрос вызовет улыбку, а вот для новичка в садовом деле… Ведь даже названия похожи! На самом деле — это разные культуры. Они принадлежат к разным родам и семействам. Их латинские названия тоже разные. Строение куста принципиально отличается. Есть некоторое сходство в форме цветков, но это только на первый взгляд. А что касается сроков цветения, так тут сплошные отличия.

Корневая система. Лилейники — корневищные, лилии — луковичные.

Листва и цветоносы. Лилейники — густые кусты с фонтанообразной листвой. Длинные, узкие листья собраны у земли в листовые розетки — веера или пучки. Каждый куст выбрасывает по много цветоносов. У лилии — стебель, хорошо облиственный (одна луковица — один стебель). Он же — стрелка с бутонами на конце.

Сроки. Каждый цветок лилейника держится всего один день, у лилии — до 4 дней.

Посадка и уход в открытом грунте

Выращивание лилейников в условиях открытого грунта и уход за ними порой называют работой для интеллигентных лентяев. Однако, чтобы обеспечить роскошный внешний вид, за лилейником на даче, безусловно, нужно ухаживать. Уход и выращивание облегчает четкое следование предпочтениям.

Почва. Идеальный вариант — умеренно-влажные, рыхлые, плодородные суглинки. Расположенность к корневым гнилям исключает вариант тяжелых глинистых почв, для которых характерны застои влаги и плохая аэрация. Данные типы грунтов следует облегчать и дренировать. На бедных песчаных также растет плохо — наблюдается слабое развитие, внешний вид — угнетенный.

Освещенность. В тени — не растет, а выживает. Может расти в незначительном затенении. Но только на освещенном солнцем участке цветение будет обильным, ярким и массовым. Гибридные экземпляры особенно светолюбивы. В вопросе освещенности следует учитывать особенности региона. Общие принципы, где лучше всего посадить на участке в саду, таковы:

• В регионах с очень жарким летом (со знойным, палящим солнцем) можно высаживать в полутени.
• Посаженные в полутени, испытывающие недостаток тепла — цветки раскрывают не полностью, яркость окраски страдает. Следовательно, в регионах с прохладным летом, предпочтение лучше отдать солнечным местам в саду.

Место. В вопросе, куда лучше всего посадить, культура очень пластична. Главное — подходящая почва и достаточное освещение. В остальном — не слишком капризны, не боятся порывов ветра и сквозняков.

Полив. Поверхностное просыхание грунта не опасно (достаточно глубокие корни). Идеально, когда:

• верхний слой грунта — сухо;
• 20-30 см вглубь — влажно.

Совет! Этот эффект достигается укладыванием мульчи (щепы, коры, торфа).Основание куста должно оставаться свободным — максимум замульчированным торфом. Не следует использовать в качестве мульчирующего материала свежие опилки.

Не любитель частых поливов (особенно поверхностных). Полив необходим лишь когда устанавливается длительная засуха, под корень, основательно напитывая почву влагой.

Справка! Поливать лучше всего вечером. При этом стараться избегать попадания воды на листья.

Подкормки. Можно выделить 3 периода, когда подкормки (весной, летом, осенью) будут наиболее эффективными. Знания о том, когда и чем подкармливать (удобрять) весной, летом и осенью — залог здоровья и роскошного внешнего вида.

• Первая — весной (с началом отрастания листьев) — подкормка азотно-калийным удобрением. К примеру: калийная селитра (20-25 грамм на 10 л воды) + 1 столовая ложка комплексного минерального удобрения (водорастворимого). Расход: 0,5-1 л на куст — зависимо от размера.
• Вторая — летом (период бутонизации) — калийно-фосфорным.
• Третья — осенью (по окончании цветения) — калийно-фосфорным. Это — главная подкормка (необходимая для пышного цветения в следующем сезоне) — спустя месяц по окончании цветения. Это — время закладки цветочных бутонов следующего сезона.

Деление. На постоянном месте могут оставаться до 15 лет. Оптимальный возраст для деления — у 5-6-летних экземпляров.

Посадка

Есть несколько общих принципов того, как правильно посадить лилейник весной (осенью). Подготовка участка — ответственный момент, ведь многолетний представитель будет жить на постоянном месте не один год. Итак, посадка в открытый грунт пошагово.

1. Выкапывают яму: 30 см глубиной — для плодородных почв, и глубже — для бедных.
2. На дно засыпают холмиком смесь (песок, торф, перегной).
3. Добавляют золу и суперфосфат.
4. Корни подготовленной деленки свободно располагают на холмике.
5. Частично засыпают питательным грунтом. Слегка притрамбовывают, придерживая, чтобы не затянуть глубоко корневую шейку.
6. Заливают ямку водой (до краев).
7. Дождавшись ухода воды в почву, засыпают землей окончательно.

Важно! Заглубление корневой шейки — 1,5-2 см!

Болезни и вредители лилейников с фото

Лилейники долгое время считались беспроблемными. Однако, ухудшение экологии, глобальное потепление и связанное с ним изменение климата вносят свои коррективы. Подбор устойчивых сортов частично избавляет от сложностей — поиска причин болезни и необходимости лечить. Нижеприведенные фото помогут определить какие именно болезни развиваются и подобрать лечение.

Весенняя болезнь. Новое заболевание. Проявляется в начале вегетационного периода. Причины до конца не ясны. Обычно выживает.

Гнили: корней и корневой шейки. Чаще всего — рано весной и во время ливней. Листья желтеют (становятся мягкими), с легкостью отрываются от пораженных оснований. Некоторые причины грибкового заболевания — обморожения, переувлажнение, перепады температур, передозировка удобрений, заглубленная посадка. Лечение — выкапывание больных экземпляров, вырезание до здоровых тканей, дезинфицирующая обработка противогрибковыми препаратами, пересадка, дезинфекция старого места.

Стрик. Болезнь — грибок, поражающий листву. Благоприятная среда для развития и интенсивного распространения болезни — повышенная влажность и тепло в сочетании с загущением. Борьба с ним заключается в удалении пораженных листьев, разреживании посадок, избегании попадания воды на листья, опрыскивания фунгицидами (Алирин, Топаз), обрезки и сжигания листвы осенью.

Ржавчина. Грибок, поражающий листья и цветоносы. Борьба — удаление зараженной листвы, опрыскивание фунгицидами, сжигание листвы осенью.

Межжилковый хлороз. Для болезни характерно пожелтение листьев. Может проявиться в любом периоде вегетации. Наиболее частые причины — нехватка железа, повышенное содержание извести в составе почвы, избыток/недостаток влаги, влияние гербицидов. Выбор способа лечения зависит от понимания природы (причины) болезни.

Вирусы. Достаточно многолики. Конкретный диагноз может поставить только лабораторное исследование. Трудно поддаются лечению.

Галловая мошка. Личинки развиваются внутри бутонов, выедая их. Больше страдают раннецветущие. Лечение — удаление зараженных бутонов. Других эффективных средств пока не найдено.

Трипсы. Трудноистребимый вредитель. Лечение — упорная борьба инсектицидами.

Полакомиться растением также не прочь: тля, паутинный клещ, травяной клоп, корневой клещ, медведки, слизни, улитки, хрущи, хрущики, бронзовки, жуки-кравчики, проволочники, чернотелки, щелкуны, совки, нематоды.

Общие правила, помогающие содержать клумбы в относительно здоровом состоянии:

• организация соответствующего места;
• удаление сорняков, больной и старой листвы;
• не слишком загущенные посадки;
• своевременная борьба с вредителями;
• периодическая дезинфекция садового инвентаря;
• обработка нового материала перед посадкой;
• уничтожение экземпляров, пораженных вирусами;
• дозированное (не перекармливать) внесение удобрений — особенно азотных.

Размножение

Размножают вегетативно, реже выращивают из семян. Еще один эффективный способ — черенкование (отсеченным ниже уровня образовавшейся пролиферации — розетки-детки — цветоносом).

Делением куста

Лучший период для пересадки и деления — весна (третья декада апреля-первая декада мая). Более надежный ориентир — когда начинает отрастать. Для информации:

• Пересадить с одного места на другое весной следует как можно раньше. Тогда растение получит минимум стресса.
• Если потревожить позже, есть риск не увидеть цветения (в год пересадки).
• Оптимальный возраст для деления — пять-шесть лет.
• Корневища кустов с рыхлой структурой разделяют вручную.
• С плотной — используя лопату или садовый нож.
• Делить и рассаживать старые сложнее, требуется знание некоторых нюансов.

Алгоритм действий в вопросе, как рассадить 5-6-летки весной:

1. Куст аккуратно выкапывают с комом земли.
2. Смывают землю с корней (под струей воды или поместив в таз с водой).
3. Осматривают корни на предмет поврежденных, отмерших (такие вырезают). Укорачивают здоровые до 20 см (если они длиннее).
4. Разделяют на части.
5. Высаживают в подготовленную яму.

Частичным откапыванием куста

Данную процедуру можно производить весной (с началом отрастания листвы), либо в августе (нужно обрезать листья). Главное условие — листовые розетки должны отчетливо просматриваться.

1. Острую (заточенную) лопату устанавливают вертикально — по линии отделения нескольких розеток.
2. Резким нажимом вниз отрезают часть куста.
3. Дополнительно подрезают снизу и выкапывают.
4. Участки срезов обрабатывают золой, либо истолченым углем.
5. Поливы первое время минимальны (чтобы не загнили срезы).

Дочерними розетками

Актуальный способ для рыхлокустовых. Данные розетки образовываются на столонах (подземных боковых побегах). Их откапывают на 3-4 год после образования на столоне (не раньше), после появления у розетки собственных корней.

Семенами

Выращивание из семян — способ для селекционирования и размножения видовых вариантов. Варианты, выросшие из семян, теряют признаки сорта. Тем, кто все же решит поэкспериментировать, надо знать, что:

• У видов не всегда завязываются семена.
• Посевной материал быстро утрачивает всхожесть.
• Свежесобранный материал лучше высевать под зиму.
• Стратифицирование семян 1,5-2 месяца — обязательное требование перед весенним посевом.

Справка! Экземпляры, выросшие из семян зацветут на второй-третий год.

В садовом дизайне

Универсальность — главное качество!

Поддержит сады в любом стиле — деревенский, природный, восточный…

Одинаково прекрасно выглядит в смешанной и соло клумбе.

Низкорослые — для горки и рокария, гигантские — для задних планов.

Идеален для эффектных бордюрных лент и живой изгороди.

Однотонные, контрастные, миксовые клумбы будут одинаково выразительны.

Будет уместной темой в любом месте — возле колодца, лавочки, садовых качелей, искусственного водоема, беседки, в зоне патио.

Используется в качестве горшечной и кадочной культуры, в том числе для зимних садов.

Эффектен на изумрудных площадках газонов.

Подбор вариантов с разными сроками поможет в создании клумбы, цветущей все лето.

Разнообразие оттенков, форм, высоты и диаметра куртины фонтанообразной зелени открывает бесконечные возможности сочетаний с другими культурами. Перечислять варианты композиций (с чем сочетаются) — не хватит книги. Лучше черпать профессиональные и любительские идеи из многочисленных фото в Интернете.

Может прикрыть неприглядные места.

Есть масса вариантов оформления нарядных клумб беспрерывного цветения: в композиции с ирисами, пионами, флоксами.

Гармоничен в сочетании с экземплярами, похожими на лилейники — нарциссами, крокосмиями, лилиями, некоторые ирисовыми.

Часто задаваемые вопросы

Что, если возникла необходимость пересаживать (переносить) лилейники летом? Можно смело браться за дело. Главное — аккуратно отнестись к сбережению корневой (не разделять, не разрезать). Максимум — удалить подгнившее и присыпать срезы толченым углем. Ухаживать за пересаженным кустом нужно чуть более тщательно. Обрезать цветоносы, поливать в течение месяца (пока не приживется), удалять сорные травы вокруг.

Важно! Пересадку лучше осуществлять вечером!

Когда лучше пересаживать — весной или осенью? Большое преимущество — не слишком высокая чувствительность к пересадкам. Наиболее комфортный для весенней пересадки период — середина апреля-май, когда земля уже прогрелась. Для осенней — не позднее середины октября.

Когда зацветает деленка лилейника после посадки весной? Все зависит от размера деленки. Деленки с крупной корневой — в том же году, летом. Небольшие — в следующем сезоне.

Цветут ли лилейники в первый год после посадки? Зависит от ряда факторов, как-то: размера деленки с корнями, возраста, наличия цветочных почек (заложило ли их в прошлом сезоне), состояния здоровья, успешной зимовки.

Когда можно пересаживать лилейники чтобы они цвели на следующий год? Чтобы наверняка — рано весной, либо в октябре. Нужно понимать общий принцип — почки цветения следующего сезона закладываются через месяц после окончания цветения.

Когда (в каком месяце) цветет лилейник? Срок цветения напрямую зависит от сорта. Ранние — май-июнь, средние — июль, поздние — август. Есть ремонтантные (цветет все лето).

Лилейник не цветет — почему, что делать? Причин может быть много. Избыток азота (коррекция внесения азотосодержащих удобрений), недостаточное освещение (пересадка), заглубленная посадка (правило — корневая шейка не ниже 2 см от верхнего уровня почвы), несоответствие климатической зоне, какое-то заболевание.

На каком расстоянии друг от друга сажать? От 40 см до 1 м — зависимо от сорта.